Fernstudium

Hier gehts zum Anfang

2010-07-10T12:01:00.000+03:00

Am Anfang stand der erste Post. Hier gehts lang.

Süßkram

2008-12-20T20:18:00.025+02:00

.... für die Feiertage

Eines meiner arabischen Lieblingsgerichte ist Katayef - eine Art süße Ravioli mit Nuss-Zimt-Füllung, die gerne zu den Feiertagen am Ende der Ramadan-Fastenzeit serviert wird. Wie bei (fast) allem in der arabischen Küche wird an Zucker und Kalorien (das sind die kleinen fiesen Tierchen, die nachts die Kleider enger nähen) natürlich nicht gespart. Dafür schmeckt Katayef einfach köstlich und ist wie gemacht für die Weihnachtsfeiertage (und alle anderen Feiertage im Jahr ebenfalls) - eine kulturelle Bereicherung, die ich niemanden vorenthalten möchte.

Hier das Rezept:

Teig:
500g Mehl
500ml Milch
2 TL Trockenhefe
1 TL Backpulver
(in Palästina wird gerne noch Tahineh hinzugefügt.
Gibts im Reformhaus oder beim Türken; ist aber kein Muss)

Füllung:
500g Walnüsse
100g Zucker
2 TL Zimt

Sirup:
150g Zucker
150ml Wasser
(optional: 1 TL Rosenwasser, Zitronensaft)

Den Teig mischen und 2 Stunden ziehen lassen. Er sollte schwer vom Löffel fallen und wird in einer Pfanne mit etwas Öl zu kleinen Pfannkuchen gebacken (Durchmesser etwa 10cm). Die Pfannkuchen nicht wenden. Abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit die Walnüsse schälen und in kleine Stücke hacken oder mit einem Mörser zerstossen - nicht mahlen. Mit Zucker und Zimt vermischen.

Den Sirup in einem Topf vorbereiten. Wasser und Zucker im Verhältnis 1:1 einkochen. Wichtig ist tatsächlich das Verhältnis 1:1. Die figurfreundliche Variante mit weniger Zucker schmeckt nicht. Habs ausprobiert... Wer mag, kann noch etwas Rosenwasser oder Zitronendaft hinzu geben.

Wenn die Pfannkuchen abgekühlt sind (sie sollten eine schwammige, feuchte Konsistenz haben), mit einem Löffel die Walnussfüllung auf die ungebratene Seite geben und zu einem Halbmond zuklappen. Die Ränder gut zudrücken.
Danach die Katayefs entweder in einer Pfanne mit etwas Öl oder im Ofen (200 Grad, ca. 25 Min.) erhitzen. Mit dem heißen Sirup übergiessen. Heiß servieren.

Einfach köstlich.

Foto Love Story

2008-11-22T15:38:00.009+02:00

Zur Abwechslung mal ein paar Bilder:

Jericho: Berg der Versuchung Christi

"Palästina-Standartansicht": Berge, Felsen, Steine und Olivenbäume

Ramallah Fruit-Market: Sieht nicht nur von oben chaotisch aus.

Graffity vor einer Polizeistation in Jericho: "Its a shame". Die meisten Palästinenser in der Westbank halten die Zusammenstösse zwischen Hamas- und Fatah-Anhängern für eine Schande.

Das Dorf Madana bei Nablus: Typisch für die Westbank. Olivenbäume im Tal und jüdische Siedlungen in der Höhe.

Al-Quds: Die Altsdtadt von Jerusalem mit Felsendom in der Perspektive vom Ölberg. Links ein jüdischer Friedhof.

Ohne Worte

Blick von Birzeit in den Sonnenuntergang

Streik

2008-11-14T10:01:00.012+02:00

Seit einigen Wochen ist die Universität Birzeit von diversen Streiks betroffen. Nicht nur die Professoren befinden sich im Arbeitskampf um höhere Gehälter, auch die Studenten haben die Universität bestreikt und einfach mal eben für einen Tag für geschlossen erklärt. Was bei den ausländischen Beobachtern eher Befremden und Überraschung hervorruft, scheint hier normal zu sein. Natürlich geht es auch hier um Geld - um Studiengebühren um genau zu sein.

Obwohl sich die Forderungen der Studenten und Universitätsangestellten unterscheiden, sind sie auf ein und das selbe Problem zurückzuführen. Da die Palästinenser nicht über einen eigenen Staat und daher über keine eigene Währung verfügen, wird in den besetzten palästinensischen Autonomiegebieten der israelische Schekel als meist genutzte Währung für Alltagsgeschäfte verwendet. Größere und wichtigere Ausgaben und Transaktionen werden entweder in US-Dollar oder Jordanischen Dinar getätigt. So führt auch die Universität Birzeit ihren Haushalt in Dinar. Gehälter und Studiengebühren waren daher in letzter Zeit massiv von den Kursschwankungen in den internationalen Märkten abhängig. Während der israelische Schekel einigermaßen stabil blieb, fiel der Wert des Dinar aufgrund sinkender Ölpreise in den arabischen Ländern ab.

Nun wehrten sich die Studenten mit einer temporären Schließung der Universität gegen eine geplante Erhöhung der Studiengebühren, die Angestellten kämpfen derzeit für höhere Einkünfte. Seit rund zwei Wochen werden alle Universitäten Palästinas wiederholt bestreikt. Zusagen, die im Oktober durch das zuständige Ministerium in der Autonomiebehörde gemacht worden waren, wurden nicht eingehalten. Die Gewerkschaften kämpfen daher weiter für einen angemessenen Lohn ihrer Mitglieder. Für die Studenten heisst dies zwar "schulfrei" an 2-3 Tagen pro Woche, bedeutet jedoch auch einen Kampf gegen die Bürokratie, da Prüfungen auch bei einer nur sporadisch geöffneten Bibliothek vorbereitet werden wollen.

Heute berichtet die palästinensische Presse von Hilfsgeldern der deutschen Regierung für das Bildungministerium in Höhe von 10 Millionen Euro. Lösen werden wir die Probleme in diesem Land dadurch nicht, da es sich zumeist um Folgeprobleme der Besatzung handelt. Diese Hilfeleistungen werden dennoch dringend benötigt - nicht nur für die jeweiligen konkreten Projekte, sondern auch um die Handlungsfähigkeit der Autonomiebehörde zu stärken und zu garantieren. Für den Staatsbildungsprozess und einem künftigen Frieden in der Region ist dies von zentraler Bedeutung.

Die Universität Birzeit - Prestige-Objekt und Kaderschmiede für einen zukünftigen Staat. Die liberalste Universität Palästinas.

Frühlingserwachen mit Obama?

2008-11-06T18:24:00.018+02:00

Während sich die Natur Palästinas momentan augenscheinlich vom langem und heissen Sommer erholt, Bäume frühlingshaft austreiben und sich sogar dünne Grünflächen bilden, sorgt auch das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl in Palästina für Aufatmen.

Mit großem Interesse wurde hier der Wahlkampf verfolgt - handelt es sich doch um keine geringere Frage als wer künftig die politischen Fäden von Israels nächstem Verbündeten und stärkstem Unterstützer ziehen wird und somit direkten Einfluss auf das Alltagsleben der Palästinenser nehmen wird.
Die Menschen in der Westbank begrüßten daher die Wahl Obamas mit Erleichterung. Die von ihm erwartete Entspannungspolitik im Nahen und Mittleren Osten ist allerdings nur eine Seite der Medaille. Zu viele US-Präsidenten sind bisher am Friedensprozess gescheitert, aber kaum einer wurde als derart katastrophal wahrgenommen wie George W. Bush. Die Wahl Obamas bedeutet symbolhaft das Ende der Ära Bush. Und darin sind sich hier alle einig: Dies ist eine gute Nachricht für Palästina.

Bei seinem Besuch in Israel im vergangenen Juli stellte sich Barak Obama als Spitzenkandidat in der Tradition der US-Aussenpolitik ebenfalls an die Seite Israels und sagte ferner bei einem kurzen Abstecher nach Ramallah Präsident Abbas die Fortführung des Friedensprozesses zu.
Die Stimmung bewegt sich daher zwischen vorsichtigen Erwartungen, auf das was kommen mag und abwartender Zurückhaltung. Es sind nicht nur zu viele Versuche, eine dauerhafte Lösung herbeizuführen, in den letzen Jahrzehnten gescheitert. Die Lage hat sich darüber hinaus nach den Oslo-Übereinkünften für die Palästinenser zunehmend verschlechtert. Der Bau der Sperrmauer, die sich durch das Land zieht, die sprunghaft angestiegene Ausweitung der illegalen israelischen Siedlungen sowie die alltäglichen Menschenrechtsverletzungen durch die israelischen Sicherheitskräfte wären ohne die amerikanische Rückendeckung Israels nicht möglich gewesen.

Obwohl hier niemand an einen fundamentalen Wandel der Nahost-Politik glaubt, regen sich leise Hoffnungen auf Veränderungen. Die Zukunft wird zeigen, ob das derzeitige Frühlingserwachen in der Natur auch die politische Lage erfassen wird oder ob ein kalter Winter bevorsteht.

Realitätenwechsel

2008-11-01T19:58:00.008+02:00

Im Zug in Israel werde ich wieder einmal von einer anderen Realität eingeholt. Von DER Realität möchte ich schon länger nicht mehr sprechen, da ich zwischen den verschiedenen Lebenswelten und Paralleluniversen, in denen ich mich immer wieder befinde, hin und her springe. Da wäre einmal meine westeuropäische "Hauptrealität" und meine neue, andere Lebenswelt in der Westbank: Eine staubige Wirklichkeit voller Armut, Improvisation, Checkpoints und einer Garantie von Grund- und Menschenrechten, die so unsicher ist wie unser Wetter im April.
Bei meiner Fahrt in den Norden Israels wechsle ich die Welten. Bereits in Jerusalem fließen meine multiplen Realitäten in einander. Beim Wechsel vom palästinensischen Ostjerusalem ins jüdische Westjerusalem ändern sich die Spielregeln. Ich betrete eine westliche Gesellschaft (naja fast), die sich mit allen Mitteln selbst verteidigt. Beim Betreten des Coffee-Shops, um mir schnell vor der Weiterfahrt nach Tel Aviv noch einen westlichen Koffeeinstoß mit Milchschaum zu verpassen, muss ich wie überall in Israel den Sicherheitsmann an der Türe passieren. Öffne meine Taschen und lasse mich von einem Metalldetektor abscannen und darf, offenbar als waffen- uns sprengstofffrei deklariert, meinen Kaffee bestellen. Sicherheitskontrollen gibt es nach den Anschlägen in der Vergangenheit in Jerusalem fast überall: Vom Restaurant bis hin zum Busbahnhof, in Behörden und Geschäften.

Die Israelis sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Volk unter Waffen. Nicht nur aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht (auch für Frauen) ist diese Gesellschaft hochmilitarisert. Soldaten gehören hier zum Straßenbild wie bewaffnete Zivilisten - oder zivil Gekleidete.... Im Zug zwischen Tel Aviv und Haifa versuche ich zu verstehen, was in diesem Land vor sich geht. Ich fahre durch immer fruchtbarer werdendes Land entlang der Küste und passiere Ortsnamen, die ich aus dem Flüchtlingslager kenne, in dem ich mich als Freiwillige engagiere. Ich kenne Menschen, die von hier 1948 vertrieben wurden und immer noch von einer Rückkehr träumen .
Ein paar Kilometer weiter erkenne ich die Kulisse einer Fabrik an der Küste, die ich vor kurzem bei meinem Besuch in Tulkarem (siehe früherer Post) gesehen habe. Aber es war die Perspektive hinter der Mauer. Die Bewohner von der palästinensischen Stadt Tulkarem werden so bald nicht die Gelegenheit haben, die wenigen Kilometer zum Meer zurückzulegen, an dem sie eigentlich wohnen. Mein Privileg, mich in diesem Land freier bewegen zu können als jene, deren Heimat dieses Land nun mal auch ist, hinterlässt ein unbehagliches Gefühl.
Im Zug und am Bahnhof begegne ich vielen freundlichen und hilfsbereiten Israelis, die mir bei der Suche des Gleises oder dem hebräischen Fahrplan behilflich sind. Ich würde sie gerne für das Verantwortlich machen, was ich tagtäglich in der Westbank sehe und wünschte mir, dass die Welt in Gut und Böse einteilbar wäre. Leider ist sie das nicht. Und während ich über die Komplexität und die Widersprüche meiner Beobachtungen nachdenke, beobachte ich den Soldaten auf der Sitzbank neben mir. Er versucht zu schlafen - seine Waffe fest zwischen den Beinen und unter dem Arm eingeklemmt.

Ich verbringe ein paar schöne Tage mit einer Freundin im Norden Israels zwischen Mittelmeer, See Genezareth und Golanhöhen. Die Westbank mit all ihren Problemen ist unendlich weit weg - scheint fast nicht zu existieren. Auf der Rückfahrt realisiere ich wie gut mir der Tapetenwechsel tat, freue mich aber auch wieder auf mein zu Hause in der anderen Welt.

Olivenernte

2008-10-27T18:40:00.010+02:00

Alle Jahre wieder, Ende Oktober, wenn das Wetter milder und der erste Regen vorbeigezogen ist, zieht buchstäblich ganz Palästina hinaus in die Olivenfelder und holt die Ernte ein - ein besonderes Ereignis, das sich "offiziell" über zwei Wochen erstreckt und ich mir auf keinen Fall entgehen lassen wollte. Um es kurz zu sagen, die Westbank besteht fast ausschließlich aus Steinen, bzw. felsigen Bergen und Olivenbäumen. Es gibt Millionen von Bäumen, die bisweilen mehr als 2000 Jahre alt sind und immer noch Früchte tragen.

Die Ernte ist ein Familienereignis, bei dem jeder mithilft. Da Grund und Boden meistens einem Familienclan gehören, ziehen daher auch die Brüder, Schwäger, Schwägerinnen, Cousins und Cousinen mit den Großeltern - mit Kind und Kegel - raus zu den "zeitun" - den Oliven. Wer kann, macht sich frei und selbst die Schulen und die Universitäten geben einzelne unterrichtsfreie Tage. Die Oliven werden in reiner Handarbeit geerntet und auf Planen auf dem Boden aufgefangen. Dort werden sie von Blättern und Geäst befreit und vorsortiert - die Guten ins Töpfchen, die Schlechten.... leider sind frische Oliven vollkommen ungeniessbar, so dass die Ernte nicht so süß wie das Kirschen pflücken ist.

Ich helfe meinen Nachbarn, denen die Bäume in der Nachbarschaft gehören. Die Arbeit an sich ist wenig schweißtreibend, da man bequem im Stehen oder von der Leiter aus Pflückt. Anders sieht es aus beim Reinigen und Sortieren. Die Frauen sitzen auf dem Boden, das heißt man sucht sich ein Plätzle, von dem man annimmt, dass es unter der Olivenauffangplane weder spitze Steine noch stachelige Disteln gibt. Fehlanzeige. So etwas gibt es in diesem Land nicht. Wir ziehen die Stacheln aus unseren Fingern, Armen, Beinen und machen weiter.
Von Zeit zu Zeit kommen Nachbarn oder andere Familienmitglieder vorbei, bringen Kaffee, Tee und Kuchen vorbei. Selbst das Mittagessen wird draussen unter den Bäumen eingenommen, obwohl wir in unmittelbarer Nachbarschaft zu unseren Häusern sind. Es ist gemütlich zu sitzen, zu pausieren und sich zu unterhalten. Die Olivenernte ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sie ist ein soziales Ereignis.

Leider hat die Ernte wie alles in diesem Land auch eine politische Dimension. In vielen Gegenden der Westbank, kommt es während der Ernte immer wieder zu Übergriffen von jüdischen Siedlern auf ihre Nachbarn. Die Siedler sind zumeist bewaffnet und schwer mit rassistischen und fanatischem Gedankengut indoktriniert. Die Israelische Armee soll für Ruhe sorgen. Meistens ist es dann aber schon zu spät. Steine sind schon geflogen, manchmal sogar Schüsse abgegeben, in Nacht- und Nebelaktionen fällen und verbrennen Siedler auch die Bäume, um die Ernte auf Jahre hin unmöglich zu machen.

Zum Schutz der Dorfbewohner vor Übergriffen bei der Ernte werden immer wieder Ausländer aufgerufen, zu kommen und zu helfen, auch Solidarität zu zeigen. Aber viel wichtiger: Sind internationale Gäste anwesend, bewaffnet mit Fotokameras und Handies, bleiben die Aggressionen meistens aus oder verlaufen weniger gravierend.
Ich habe mich mit einer Gruppe von Studenten aus meinem Sprachkurs freiwillig gemeldet, in einem Dorf in der Nähe von Nablus zu helfen. Die Leute, zu denen wir bisher keinerlei Verbindung hatten, nehmen uns mit offenen Armen auf, sie sind hoch erfreut uns zutiefst dankbar. Wir ernten die Bäume entlang der "Siedlerstraße", die sich durch die Felder zieht. Alles bleibt ruhig und friedlich. Vielleicht wurden wir gesehen, vielleicht wäre ohnehin nichts passiert. Wer weiß das schon?

Skuriles

2008-10-13T19:14:00.019+02:00

Eine Sache, die ich mir hier sehr früh und schnell abgewöhnt habe, ist das Wundern. Ich wundere mich in diesem Land über gar nichts mehr. Das hat Vorteile und macht das Leben einfach und entspannter. Man lernt sehr schnell, die Dinge so zu nehmen wie sie sind. Hier in der Westbank ist nahezu alles möglich - ein Spielraum, den die Araber auch gerne ausnutzen. So war ich dieses Wochenende auf nahezu alles gefasst - ja zugegeben fast ein wenig besorgt - als ich mit meiner italienischen Freundin zum einzigen und alleinigen Oktoberfest der Westbank aufbrach. Allein die Existenz eines zweitätgigen Bierfestes, das sich an der Münchner Wiesn orientiert ist in einem mehrheitlich muslimischen Land eine Sensation.
In den Bergen Palästinas, nicht weit entfernt von Ramallah befindet sich das kleine Dorf Taybeh, das sich gerne mit seiner 5000 jährigen Geschichte rühmt, der Erwähnung in der Bibel (als "Ephraim") und seiner schönen alten Kreuzfahrerkirche. Taybeh ist fast ausschließlich christlich. Die Besucher des Dorfes interessieren sich aber in erster Linie für eine weitere Attraktion: Die einzige Brauerei Palästinas. Das Taybeh-Bier ist zudem das einzige Bier im Nahen Osten, das nach dem deutschen Reinheitsgebot hergestellt wird. Hopfen, Braukunst und Know-How werden aus Deutschland importiert - das fertige Produkt in zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland, exportiert. Im Dorf ist man ungeheuer Stolz auf das eigene Bier, das auch mit deutschen Ansprüchen durchaus mithalten kann.
Einmal im Jahr - mit Rücksicht auf den muslimischen Fastenmonat Ramadan - veranstaltet die Brauereifamilie gemeinsam mit dem Dorf ein Oktoberfest, das sich an der deutschen Tradition orientiert. Auf alles gefasst und neugierig darauf, was die Araber aus der deutschen Bierkultur machen, kamen wir also in Taybeh an (Der Name bedeutet übersetzt übrigens "lecker" oder auch "freundlich"). Kaum am Festgelände angekommen, sah ich meine Befürchtungen Gestalt annehmen. Auf der Bühne thronte eine bayrische Blasmusikkapelle und versuchte die Anwensenden mit "ein Prosit auf die Gemütlichkeit" zum Mitsingen zu annimieren. Erstaunlich viele kannten den Text... eine beinahe surreale Szene mit Blick auf die jüdäische Wüste im Hintergrund....

Das Publikum war eine gute Mischung aus Einheimischen, Internationalen, das heisst Ausländern in der Westbank und Touristen, die aus Israel rüber kamen und sich um die vielen Fresstände scharten. Die Einheimischen aus Taybeh nutzen das Oktoberfest als Marketing-Veranstaltung für ihre Produkte und palästinensische Kultur im allgemeinen. Dies ist eine Prima Gelegenheit Olivenöl und traditionelle Handarbeiten an Touristen zu verkaufen und auf die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen unter der Bestazungsherrschaft aufmerksam zu machen. Bier und arabisches Essen gehören natürlich zur Grundausstattung an einem solchen Fest. So ist die bayrische Kombo auch nur ein Programmpunkt an einem langen Tag. Gefolgt von einer Mädchen-Tanzgruppe, die den traditionellen Dabka aufführt, steigt die Stimmung und man wird wieder daran erinnert, wo man sich eigentlich befindet. Hinter der Bühne zeichnen sich immer noch die kargen Berge der jüdäischen Wüste ab und der Kamel-Mann, bietet immer noch an, auf seinem Tier eine Runde durchs Dorf zu drehen... trotzdem Prost!

Mädchen in traditioneller palästinensischer Tracht sieht sich die Dabka-Aufführung auf der Bühne an

Perspektiven

2008-10-03T20:34:00.009+03:00

Es ist schwierig das Leben in der Westbank zu charakterisieren. Es steckt irgendwo zwischen Tradition und Moderne oder vielleicht treffender: Es ist eine Mischung von beidem: Eselkarren und WLAN.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze; hohe Arbeitslosig- und Perspektivlosigkeit machen vielen hier zu schaffen. Dennoch - oder gerade deshalb - ist der Bildungsstand und die Akademikerrate in diesem Land überdurchschnittlich hoch. Viele Familien sehen im Studium die einzige Chance für ihre Kinder. Oder wie man mir wörtlich sagte: "Weißt Du, was sollen wir denn sonst machen?"
Die Wirtschaft liegt aufgrund der Besatzungssituation am Boden. Ein Netz von israelischen Checkpoints durchzieht das Land und behindert einen einigermaßen vernünftigen Transport von Waren, Produkten und auch Personen. Viele Universitätsabsolventen versuchen bei Hilfsorganisationen unterzukommen. Nicht allen gelingt dies. So trifft man in einem kleinen und heruntergekommenen Laden in Hebron einen Besitzer, der vor Jahren seinen Uniabschluss gemacht hat. Heute verkauft er Tee und Kaffee in einer Stadt, die von israelischen Siedlern und den zu ihrem Schutz abgestellten Soldaten wirtschaftlich und kulturell zum Erliegen gebracht wurde. Dem Zustand seines garagengroßen Ladens mit einem klapprigen Tisch zu urteilen, ist der Besitzer auf finanzielle Unterstützung seines Familienclans angewiesen. Dies ist hier nichts ungewöhnliches. Der Familienbegriff wird weit gespannt und so richtig privat und verborgen bleibt vor der Familie nichts. Die Kontrolle ist ausgeprägt, aber auch der Zusammenhalt.
Beim Besuch einer Familie in Tulkarem - einer kleinen Stadt am Sperrwall zu Israel und nur wenige Kilometer vom Meer entfernt - bekomme ich einen kleinen Einblick, was Armut in diesem Land bedeuten mag. Die Wohnung ist nur mit dem nötigsten eingerichtet. Ein "Salon" zum Empfang von Gästen (Standart in Palästina), ein aus Plastikmöbeln bestehendes Esszimmer mit abgetrennter Holzwand. Dahinter befindet sich ein Waschbecken, dass das fehlende Bad ersetzt, die Küche und ein kleiner Raum mit Toilette und Dusche. Der Raum, der das Wohnzimmer darstellen soll, besteht aus zwei Matratzen und einem Fernseher. Hier schläft auch einer der Söhne, der noch unverheiratet ist und daher bei den Eltern wohnt. Kein Kleiderschrank, keine persönlichen Dinge, im Rest der Wohnung kaum Möbel, Schmuck oder Dekoration. Dazu kommt ein Schlafzimmer für die Eltern, eines für die Mädchen. Ich besuche eine Studentin aus Birzeit (das heißt, die Familie gehört nicht zu den ärmsten im Lande). Die meisten Studenten-WGs in Deutschland sind dank IKEA und Flohmarkt besser eingerichtet.
Die (muslimische) Familie scheint recht liberal zu sein, denn zwei von drei Töchtern studieren. Aber dennoch spielen Geschlechterrollen und auch eine strikte Rollenverteilung eine wichtige Rolle. Die Mädchen werden trotz des Studiums sobald als möglich verheiratet. Ihre Rolle ist es für möglichst viele Nachkommen zu sorgen und das Heim in Ordnung zu halten. Ihre Domäne ist das Haus, während der Ehemann ausser Haus seine Aufgaben wahr nimmt.
Die Mutter meiner Freundin ist verreist. Sie besucht ihre älteste Tochter in Jordanien, die ein "neues Baby" zur Welt gebracht hat. Das heißt Ihr Posten ist unbesetzt. Deshalb kommt die andere verheiratete Schwester meiner Freundin vorbei und bringt das Haus für Vater und Bruder in Ordnung. In Vertretung der Mutter ist dies ihre Aufgabe. Sie ist 23, hat einen kleinen Sohn und erwartet bald ihr zweites Kind. Das heißt, sie ist eine gemachte Frau. Das Ansehen einer Familie orientiert sich hier auch an der Zahl der Kinder, und dabei ganz wichtig: die Söhne! Nach der Geburt ihres Sohnes wird sie auch "imm Karim" genannt (Mutter von Karim), so wie sich der Vater des Kindes nun "abu Karim" nennt (Vater von Karim).
Obwohl sie noch studiert dreht sich ihr Leben (und das der anderen Frauen, die mit ihren Kindern dazu kommen) ausschließlich um den Nachwuchs. Kinder werden überallhin mit genommen - selbst bis spät in die Nacht. Es ist ihre Aufgabe und ihr Lebensmittelpunkt. Da bleibt kaum Zeit für Hobbies, Reisen, Perspektiven...
Desto erfreuter und interessierter sind sie, wenn Ausländer wie ich dazu kommen. Es ist ihnen unbegreiflich, dass eine Frau alleine durch die Weltgeschichte reist und Sprachen lernt. Das heißt, sie ist nicht an ihrem Platz und kommt nicht ihrer Pflicht nach. Die Tatsache, dass ich eine Scheinehe führe (ich trage seit dem Besuch meines Freundes einen Fake-Ehering), korrigiert das Bild nur ein wenig. Denn immerhin bin ich fast 30. Da kann was nicht stimmen....

Rendez-vous

2008-09-27T16:18:00.006+03:00

Es heißt ja, Israelis und Palästinenser würden nicht miteinander verkehren. Dies trifft nur teilweise zu. Zumindest in der Westbank haben sie ein festes Rendez-vous. Jeden Freitag nach dem Gebet trifft man sich im Dorf Bil'in bei Ramallah. Bil'in ist wohl das berühmteste Dorf, das in der Westbank durch den Mauerbau betroffen ist. Eine Sperranlage mit Stacheldraht - bewacht durch die israelischen Streitkräfte - schneidet die Dorfbewohner von ihren Feldern und Ländereien und somit von ihrer Lebensgrundlage ab. Freitags wird dagegen demonstriert. Nicht nur Bewohner aus Bil'in, auch viele aus der internationalen Aktivistenszene und sogar einige Israelis kommen, um den Betroffenen zu ihrem Recht zu verhelfen.
Bei diesem freitaglichen Rendez-vous versuchen die Demonstranten den Zaun zu erreichen, während die israelische Armee versucht, dies durch Tränengasgranaten und Gummigeschosse zu verhindern. Mittlerweile werden auch Demonstranten mit Abwässern und übelriechenden Chemikalien bespritzt.

Einer der Bewohner von Bil'in - alle Altersgruppen der selbstverständlich nur männlichen Bevölkerung sind vertreten - steht am Zaun und winkt mit Papieren und Unterlagen zu den 30 m entfernten Soldaten hinüber. Es sind Rechtsunterlagen und Urteile von israelischen Gerichten, die bestätigen, dass die Dorfbewohner das Recht hätten, ihre Länderein zu bewirtschaften. Betreten dürfen sie es allerdings nicht. Dafür sorgt die Armee, deren Wort in Israel mehr wiegt als das eines Gerichtes. Was Recht und Unrecht ist, wird hierzulande in letzter Instanz durch Armeeinstanzen entschieden. Beim Versuch das Tor im Sperrwall zu erreichen, wird der etwa 50-jährige Palästinenser mit Gasgranaten vertrieben. Dabei halten die Soldaten die Eskalationsstufen ein: Zunächst eine Durchsage in gebrochenem Arabisch, die die Demonstration als illegale Versammlung verbietet (wer entscheidet darüber?), dann der sich steigernde Einsatz von Gasgranaten - geworfen und geschossen.

Die Lage ist relativ ruhig. Demonstranten weichen dem sich ausbreitenden Tränengas aus und halten palästinensiche Flaggen in den Wind. Dies ändert sich schlagartig als die andere Seite beschliesst, dem Treiben ein Ende zu setzen. Es hagelt Gasgranaten, die Menge springt auseinander und versucht dem Tränengas zu entkommen. Ein Demonstrant wird am Arm getroffen, blutet stark und ist vom Schock benommen. Die Demonstration ist vorüber. Erste Hilfe wird geleistet, Fotos für die Presse gemacht und ihn in einen Privatwagen verfrachtet, um ihn ins Krankenhaus zu bringen.

Es ist einer meiner beiden Begleiter, ein Student aus Schottland. Wir fahren ins Krankenhaus nach Ramallah (ich kenne es ja schon). Es ist keine ernste Verletzung, eine Fleischwunde. Glück gehabt. Wie wir erfahren, ist die medizinische Versorgung für Verletzungen, die durch die israelische Besatzung entstanden sind, in Palästina komplett kostenlos. Auch für Ausländer. Nochmal Glück gehabt. Er ist nicht der einzige Demonstrant in der Notaufnahme. Ein Palästinenser wurde ebenfalls von einer Gasgranate am Rücken getroffen, beide teilen sich einen Arzt und erhalten vom Röntgenarzt zweimal Daumen hoch.
Nach der Behandlung fahren wir zurück nach Hause und trinken Tee. Oliver geht es soweit gut. Er klagt, dass ihm sein Hintern nach der Tetanusspritze mehr schmerzt als der Arm. Wir verabreden uns auf den Abend und fragen uns immer noch, ob er nun Pech oder Glück hatte.

Es wird Herbst

2008-09-23T17:41:00.027+03:00

Heute versuchte mein Sprachlehrer uns in eine Fangfrage zu locken: Welche Jahreszeit haben wir gerade? Ein deutscher Student aus Hamburg - gerade dabei den Ventilator auf sich auszurichten - versuchte das arabische Wort für Hochsommer zu finden und die Schwedin grinste nur. Das Wetter ist im Vergleich zum Sommer richtig angenehm, für mitteleuropäische Verhältnisse immer noch sommerlich - es zeigen sich manchmal sogar ein paar Wolken (!!!). Pünktlich zum Herbstanfang fallen aber auch die Temperaturen. Heute weht ein kühler Wind, so dass das Thermometer nur noch 26 Grad anzeigt, anstatt die momentan üblichen 32.

Aber nicht nur das Wetter frischt auf. Auch in der Politik kühlt die Stimmung gerade wieder ab, so jedenfalls mein subjektiver Eindruck. Die Besatzungssituation durch die israelische Armee führt gerade wieder zu leichteren und schweren Zusammenstössen und "Kollateralschäden" unter der Zivilbevölkerung. Momentan lese ich in den Medien etwa einmal die Woche von erschossenen oder verhafteten Kindern oder unbeteiligten Zivilisten Natürlich alles Einzelfälle, die bedauerlich sind...

Bei den Kindern handelt es sich meist um Jungs zwischen 9 und 14 Jahren, die während Protestaktionen Steine auf Soldaten werfen. Diese fackeln nicht lange und schießen.

Die Protestaktionen richten sich gegen Konfiszierungen von Privatland durch die Israelis für neue Siedlungen oder einen geplanten, begonnenen oder bereits durchgeführten Bau der Mauer, die die Israelis als "Sicherheitszaun" tief in ebenfalls konfisziertes Gebiet ins Westjordanland gesetzt haben. Die Mauer, die hier nur als "Apartheitsmauer" bezeichnet wird, wurde durch die UN und selbst durch israelische Gerichte als illegal eingestuft. Der Bau geht dennoch weiter.

Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Probleme zwischen jüdischen Siedlern und palästinensischen Dorfbewohnern. Die Siedler wohnen meist nur in Kirschkernspuckweite auf dem vom Nachbardorf konfiszierten Land, schwer bewacht durch die Armee und auch selbst bewaffnet. Zudem schwer indokriniert mit zionistischem und rassistischem Gedankengut. Es kommt regelmäßig zu Übergriffen auf Schulkinder oder Angriffe auf Bauern, die versuchen auf Ihren Feldern zu arbeiten. Stehen die Olivenfelder z.B. zu nahe an der jüdischen Siedlung, ist es den Bauern verboten (oder zu gefährlich) ihre Ernte einzuholen.

Die Armee ist nur zum Schutz der Siedler hier, nicht aber um den Konflikt zu deeskalieren. So schauten die Sicherheitskräfte erst vor ein paar Tagen zu, wie Siedler ein Dorf angriffen. Dieser Angriff war, um beiden Seiten die Ehre zu geben, ein Racheakt für einen versuchten Übergriff eines Palästinensers auf einen jüdischen Jungen. Auf die Polizei wartet man nicht. Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte werden nur gegenüber (jüdischen) Israelis praktiziert.

Der Konflikt hier ist ein Parade-beispiel wie Gewalt immer wieder neue Gewalt hervor-bringt. Die Haltungen sind festgefahren und verbohrt. Beide Seiten haben ihre Gründe und Motive für Ihre Taten - jedoch befindet sich Israel in der weitaus besseren Position Stärke und Macht über ein immer mehr entrechtetes arabisches Volk auszuüben, das von der internationalen Staatengemeinschaft keine wirkliche Hilfe zu erwarten hat.

Die gestrige Amokfahrt in Jerusalem in eine Gruppe von Soldaten und Zivilisten, zeigt die andere Seite. Während die Israelis von einem Terrorakt sprechen, hat der palästinensiche Fahrer aus Ostjerusalem seinen Landsleuten jenseits der Mauer einen Bärendienst erwiesen. Die Mauerpropaganda kann dies als weiteren Sieg für sich verbuchen, indem sie scheinbar Recht behält, Palästinenser daran zu hindern nach Israel zu kommen. Aus Sicherheitsgründen.
Als ob dies nun nicht genug Probleme schaffen würden, kühlt auch die Rhetorik zwischen Hamas und Fatah wieder merklich ab. Präsident und Fatahmann Abbas will notfalls gewaltsam und mit Hilfe Israels den Gaza-Streifen zurückerobern. Man darf gespannt sein, ob es ein kalter oder heißer Herbst wird.

Alltagsabenteuer

2008-09-17T21:00:00.002+03:00

Manche Begebenheiten sind schon komisch. Da schneidet mein Sprachlehrer heute ein neues Thema an - Gesundheit und Ärzte - und kaum verlässt man den Unterrichtsraum, wird man davon verfolgt. Heute habe ich zum ersten Mal ein palästinensisches Krankenhaus von innen gesehen. Keine Angst, mir gehts prächtig.

Eigentlich wollte ich nur meine Friseuse besuchen, die mich auf "wann auch immer ich Lust habe" in ihren Salon zu einem Kaffee eingeladen hat. Da der Laden geschlossen hatte, habe ich mich in Erwartung, nun doch meine Hausaufgaben machen zu müssen, auf den Nachhauseweg begeben. Dort traf ich auf meine Nachbarn - Inhaber eines kleinen Tante-Emma-Ladens - die die meiste Zeit des Tages vor der Türe sitzend auf Kundschaft warten. Sehr nette Leute, mit denen ich bisher nur losen Kontakt hatte. Der Vater der Familie führt den Laden, allerdings findet man meist den Großvater, den Onkel, Ehefrau, Tanten, Cousinen und viele Kinder im Orbit, die stets ein fröhliches "marhaba" - hallo - zu winken, wenn ich vorbei komme.
Heute lud mich der Großvater (oder war es sein Bruder?) auf eine Zigarette ein und obwohl ich das Rauchen aufgegeben habe, nahm ich die Einladung an und setzte mich zur Familie aufs Mäuerle Ihres Gartens.

Nach kurzem Small-Talk und einem Gespräch auf arabisch, dem ich nur schwer folgen konnte, wurde ich eingeladen, den Großvater (oder wars sein Bruder?) im Krankenhaus in Ramallah zu besuchen. Er wurde wegens eines Krebsgeschwürs am Hals operiert und wartet nun auf seine Genesung. Ich kenne ihn. Ein freundlicher, älterer Herr mit der typischen arabischen Kuffiah (Arafatschal auf dem Kopf) und einem faustgroßen Geschwür am Hals. Natürlich nahm ich an und bin mit dem Vater und dem Großvater nach Ramallah gefahren. Der Rest fällt wieder einmal in die Kategorie "Alltagsabenteuer".

Die Familie ist offenbar nicht sehr wohlhabend und das Auto würde einen unserer Freunde vom TÜV entweder in Verzückung oder lautes Wehklagen versetzen. Es geht auch ohne Stossdämpfer - auf holprigen Straßen mit extra eingebauten Verkehrsberuhigungshubbeln, ohne die der Verkehr hier überhaupt nicht zu ertragen wäre. Die Fahrt war ebenfalls ein Erlebnis. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer winkten und brüllten mal rechts und mal links aus dem Auto heraus, um Bekannte zu grüßen oder andere Verkehrsteilnehmer wieder zurück auf ihre zu Spur zu dirigieren. Dies lässt nur einen logischen Schluss zu: Die Hupe ist kaputt! Ansonsten hupt man hier mit und ohne Grund, immer und überall. Die Hupe ist das wichtigste Kommunikationsmittel im Straßenverkehr (viel wichtiger als Blinker, Aussenspiegel, Nummernschilder oder Rücklichter) und ich bin mir nicht sicher, ob ein Auto ohne Hupe überhaupt verkehrsberechtigt ist.
Nach einem kurzem Tankstop für 10 Schekel (= 2 Euro; bei Spritpreisen wie in Deutschland) gings dann im Zickzackkurs durch Ramallah. Ich muss feststellen, dass ich diese Stadt mittlerweile erstaunlich gut kenne...

Das Gesundheitssystem hier ist auf ausländische Hilfe angewiesen, so auch das Krankenhaus, das - wie ich einer Tafel im Eingangsbereich entnehme - eine Spende der Amerikaner war. Es war in den 70er Jahren 'mal modern und ist fast sauber. Der Nachbar war in einem Dreibettzimmer ähnlich der "Kaserne 2000" untergebracht. Das heißt, zwei (Kranken-) Zimmer teilen sich ein Bad in der Mitte. Er freute sich sehr über unseren Besuch. Dort bot sich ein Bild für Götter: Selbst im Krankenhaus und bettlägrig trägt er seine Kuffiah!! Das hat Charme.

Auf dem Rückweg und drei Zigaretten später wurde ich auf nächste Woche zum Grillen bei einem Verwandten eingeladen und kaum in Birzeit angekommen - Tankstop vor einem kleinen Laden - auf ein Bier. Es sind Christen. Das erste Bier hatte ich davor schon dankend abgelehnt, da ich nicht während Ramadan auf der Straße Bier trinken wollte. Der Großvater (oder wars sein Bruder?) kaufte drei Bier für uns und kaum zurück im Auto reichte er eine geöffnete Flasche dem Fahrer. Ja, die Uhren ticken hier anders.

Auf Sendung

2008-09-14T16:54:00.011+03:00

Endlich. Nach doch einiger Zeit hat es geklappt und ich habe den Blog online gebracht. Die Widerstände waren enorm. Neben den Mächten der Finsternis, die sich meines Computers bemächtigt haben, war da zunächst der Freizeitstress im Sommer, der mir neben der Uni kaum Zeit liess, mich um Persönliches zu kümmern. Immerhin bin ich hier ja nicht im Urlaub und musste der Pflicht nachkommen, auch das Land, die Leute und die Kultur soweit kennen zu lernen, um darüber zu berichten. Willkommen! Oder Ahlan-u-sahlan wie der Araber sagt.

Nach einem kurzen Heimaturlaub bin ich nun wieder zurück in der Westbank - zur zweiten Runde. Trotz intensiver Sicherheitsbefragung israelischer Sicherheitsbeamten bereits am Stuttgarter Flughafen, und einer konstruierten Geschichte, die ich gut genug belegen konnte, habe ich ein weiteres Touristenvisum für Israel erhalten. Herzlichen Dank daher an die freundlichen Sicherheitsbeamten, die mir durch ihre (teils dummen Fragen) die Wartezeit um zwei Stunden verkürzt haben. Der Service lässt allerdings sehr zu wünschen übrig. Nicht einmal Kaffee und Häppchen wurden serviert.

Israel ist leider ein paranoider Polizeistaat, der grundsätzlich jeden als terrorverdächtig einstuft. Das macht es für Reisende sehr anstrengend und zeitaufwendig - nicht nur bei der Einreise. Hätte ich den wahren Grund meiner Einreise nach Israel angegeben, wäre mir mit hoher Wahrscheinlichkeit das Visum bereits in Stuttgart verweigert worden. Ein Aufenthalt in der Westbank - sprich bei den Terroristen - ist für Israelis verboten und bei Ausländern sehr ungern gesehen. Die Gefahr, dass man sieht wie die Araber leben und unter der Besatzung leiden und auch, dass es sich hier um freundliche, ja sehr gastfreundliche Menschen handelt und nicht um ein Kollektiv von Terroristen, ist scheinbar zu hoch.

Dabei lässt es sich hier sehr gut Leben - zumindest als Inhaber eines ausländischen Passes. Birzeit ist ein kleiner Ort von 5.000 Einwohnern +2.000 Studenten (das wird hier sauber unterschieden) ca. 5km von Ramallah und ca. 20km von Jerusalem. Es hat die liberalste Universität und wichtigste Kaderschmeide des noch zu gründenden palästinensischen Staates. Insh'allah. Die Bevölkerung hier ist wohlhabender als in anderen Regionen der Westbank und besteht zur Hälfte aus Moslems und Christen: 3 Moscheen und 3 Kirchen, jeweils eine katholische, evangelische und orthodoxe. Religion spielt hier für die kulturelle Identität überhaupt eine große Rolle. Was man in unseren Landen als "typisch muslimisch" abtut, wird hier ebenfalls von den Christen praktiziert. Die Frage des Unterschiedes zwischen arabischer Kultur und muslimischer Religion stellt sich mir immer wieder.

Ich habe mich übrigens auch gut an den Muezzin gewöhnt, der mich jeden morgen um drei Uhr mit einem fröhlichen "Ahlahu akbar" aus dem Bett wirft. Dabei habe ich noch Glück. "Mein Muezzin" ist ein guter Sänger und erfüllt die Luft mit einer angenehmen Musik. Da gibt es andere... Der Vorteil eines Muezzins ist übrigens, dass man nie wieder einen Sonnenuntergang verpasst. Pünktlich zum Abendgebet färbt sich der Himmel rot und von meiner Terasse aus habe ich einen wunderbaren Blick runter in die Täler bis nach Tel Aviv - an manchen Tagen sehe ich sogar das Mittelmeer. Ich nenne es "Sunset-TV": Das Programm wiederholt sich, ist aber traumhaft schön.